集安边境线长：.5公里
人口：23.6万人，有汉、朝鲜、满、回、蒙古族等18个民族
初印象：“东北小江南”，名副其实
7月15号，大概中午12点，简单逛完丹东福春市场，我们顺带买了一些食物（包括水果、杂粮一类），装车之后，一踩油门就算和这座城市说再见了，然后向集安进发。
从丹东到集安，根据江边导游的介绍和早餐店老板的指引，一路沿着省道可以顺道到丹东的国门下瞻仰下国威。只是在导航上找不到这个具体位置，输入“国门”导出来的是市区的国门湾公园。
当地人摸索出来的方法是搜索“河口景区”，到了之后一直往里开就完事了，问题是我们手上对这个国门的信息仅有一张挂在墙上的风景图，尤其是错过了“一步跨”这个位置之后，我们三个谁心里也没有底，生怕一不小心又错过或是忙活半天也找不到。
从丹东开始因为已经算进入长白山山系，所以走的基本都是山路。上山接着下山，道路时宽时窄，路边的景色也从高低不齐的丘陵变成广阔的江鱼养殖场，等看到一块写着“距离上河口国门4.3公里”的路牌的出现，才算打消了我们的顾虑。
这是此次东北国境线穿越之旅沿途碰到的第一个国门，旁边的19号界碑同样是遇到的第一块界碑，打卡留念就显得非常有必要。
这个低调的口岸位于丹东市宽甸县长甸镇河口村，国门高14米，跨度也是14米，上面设有瞭望台，底下的铁路运输桥铁路直通对岸朝鲜的清水市清城郡（朝鲜的“郡”相当于中国的“县”）。
这里是我们在推文（传送门：《看不透的丹东》）中说到的河口断桥（这是中国的叫法，实为“清城桥”）的所在地附近，很可惜，我们沿路并没有找到这座断桥。
虽然清水和丹东仅仅隔着这座总长.12米的断桥，但是网上几乎找不到清水公开的官方资料，唯一可以确认的是，清水是朝鲜的重工业城市。
或许是对面驻扎着大部队的缘故，河口当地人十分确定在这些大山之后，存在着朝鲜的核试验基地。当然不排除他们将“轻水反应堆”和“清水”搞混了，以为就是和核试验有关。
即便有“轻水反应堆”，最大的效果也只是产电，根本不是核试验、核武器所需要的是“重水反应堆”。不过我们也无从证伪，真相只有对方才知道了。
这些找不到人解答的疑问和好奇，都伴随着这江水淌进大海和历史，我们可以做的，只有向左一转（这个拐弯也让我们暂时跟鸭绿江分开了一会儿），继续深入长白山。
一位大爷对着别人家门口的一枝花发呆；
一位大妈坐在自家玉米地的小道上看着玉米；
两位大爷大妈站在马路边，用好奇和诧异的眼神注视路过的我们。
这时候，我们穿梭正在辽宁丹东通往吉林集安的省道的云雾中，气温20°左右，时晴时雨的天空取决于头顶上有没有一片乌云。
和传统印象中的东北完全不一样，这里没有大平原、漫天飞尘和吞云吐雾的烟囱，有的只是一茬接一茬的山脉、绿树和明黄色的野菊花。
有一瞬间，我的大脑无法确定这是在东北，还是在绿水青山的江南。
比起江南，东北大山的人工痕迹很少，周围鲜有人类活动的影子。如果陶渊明的世外桃源真的存在，估计就是眼前的样子。
这条路散落着零零星星的村落，实际远远达不到“村落”的规模。每一处都是几户人家的几间房堆在公路两旁，仅此而已，然后隔着几百米的玉米地或是杂草又有一处。
开着我们此行的座驾，一台加高的普拉多，就像一只白色巨兽，意外地从山野绿林冒出来，闯进他们日复一日年复一年的生活，激起短短十秒钟的水花，随后又被循环反复的春夏秋冬所掩盖，所遗忘。
汽车继续往深山移动，信号一格一格的减弱，在线的音乐停止了播放，良哥和悠悠的聊天默认结束了，陆续睡着。
我降下一点车窗，触摸以60KM/H的速度向后倒退的世界，指缝间流过天地之间吐纳的气息，在城市中逐渐退化和麻木的五官被再一次唤醒。
雨滴不断地拍打世界，车轮驶过积水发出沙沙的声响，路边到处是野草野花被雨水打湿的味道，我盯着道路尽头的栏杆，灵魂早就溜出车窗，和大自然融为一体：
我是那路边的小草，我是那振翅的飞鸟，我是那掉落的树叶，我是那氤氲的云彩。我是世间万物，浩瀚星辰，无垠宇宙的一粒尘埃。
尘埃飘进大雨，飘上树木，飘过隧道和村庄，最后在一个下坡的拐角处，车轮向左一转，我们离开了蜿蜒的山区，印入右边眼球的是一片辽阔的河谷平原。
刚睡醒的良哥和悠悠瞬间被眼前的景象震撼，俩人的倦意顿时消散，和我一起加入啧啧称赞神奇大自然的阵营。
在远处的底下则是本次的目的地——集安。
集安原名辑安，出自《史记·司马相如列传》的“存抚天下，辑安中国”。
目前是吉林通化市下辖的一个县级市，位于吉林东南部的长白山脚下，鸭绿江中游北岸的通沟平原，北有禹山,东有龙山，西有七星山，山山相环，水水相绕。
这块好地方是我大学同班同学阿达的老家，当时他描述过集安的夏天和冬天，我至今印象深刻。
他说夏天的大山一点也不是广东的“大蒸笼”，到处是全身心的畅通和一鼻子的芳香，这边人又少，此时此刻的世界只属于你一个人。
冬天有了皑皑白雪的覆盖，一路踩着嘎吱嘎吱响的松针，犹如置身于静谧的仙境之中，再苦闷的心情也禁不住溶解。
这一路开过来，见了这么多的大好江山，之前的大小事也不重要了，过去就过去吧，何必呢。
谁要是整天对着洗涤心灵的环境，也无法不变得平和随意，可能这也是东北人好相处和洒脱的原因。
傍晚，当车子停在市政府门口，正赶上旁边的大妈随着《没有共产党就没有新中国》踏着整齐的舞步，小孩在后面的公园追逐打闹，这是久违的夏天该有的样子。
我脸上没有任何的表情，内心却笑得很开心，真诚地为他们火热的生活感到开心，很长一段时间没有见到这样有血有肉的生命了。
如果站在上海最热闹的路口，多数人的眼神是黯淡无光的，眉头紧皱，神情沉重地在街上走来走去，浑身对这座城市失去了知觉。或者说，是他们亲自和浮士德签下条约，愿意以这座城市的节奏和压力剥夺知觉为代价，换取在这里凑合的生存。
集安的老百姓明摆着没有这些烦恼，他们的脸上写着轻松和愉悦，我们仅仅是路过和围观，就有感同身受的舒服和惬意。
阿达却对我的想法嗤之以鼻，从他高考结束的那一刻起，就抱着离开家乡，一刻不能留的想法，所以大学来到远在公里之外，纵跨南北的广东珠海，每次回家都是飞机火车大巴轮班倒，才到这么一个山旮旯。
毕业之后，他被家人叫回去一段时间，现在又跑出来到广州工作，宁愿住着出租屋，也不愿意回去过着我们眼中美好的宜居生活。
我还记得他赤膊站在宿舍5楼的走廊，手里拿着一根七匹狼，眯着眼叹气说起家乡是个小地方，发展不起来，待久了容易和时代脱轨，广东才是年轻人打拼的地方。
其实现在有多少背井离乡的年轻人都是这样，一边向别人说着家乡的美好，自己却没有一丝回去的念头。
每到一个新地方，食物是了解当地风土人情最好最快的方式之一，尤其是这些一生来不了几次的地方，绝不要错过原汁原味的味道。
由于这边和朝鲜接壤，也曾经是朝鲜族的聚集地，除了几乎贯穿东北的冷面之外，当地人都推荐高丽火盆。
集安不大，大概走20分钟，通过几个红绿灯，最后在一个路口左转，新乐路“火盆一条街”就在眼前。
这条不长的街上可能挤有十几家不同名号的火盆店，有什么昌鸿、明城、万信朝族、高丽高和崔家等等。表面看起来没有太大的区别，我们就随便挑了一家。
来到东北才发现，这边的小馆子搞得干干净净，很多店主喜欢在门口加一席卷珠帘，说是挡住一部分的苍蝇和蚊子，整洁的环境一看就有食欲。
火盆店的装修很朝鲜族，每一个餐桌都有隔板，一边还是韩国、日本影视剧常见的矮桌子，吃饭必须脱鞋和坐在地板上。
但是考虑到国人的习惯，店家准备了小马扎，不然我们吃到腰酸背痛，也不知道麻痹的双脚要放在哪里。
相比火锅或者是麻辣干锅是烧开汤水煮熟食物，火盆是在木炭上架一口铁锅，用阴火烤热盆中的熟食或易熟食材。
比如里面有黄豆芽、白豆腐、青椒和紫米肠打底，肉类提供牛肉、猪肉和内脏等组合。
所以，没有汤汁和后续加菜的火盆需要不断翻炒，既是为了保持上面食物的温度，另外是防止食物粘锅。
说到底，这相当于一锅乱炖的另一种形式，高级的形式。相传这是一道流传到民间的宫廷美食。
公元年9月，高句丽的烽上王为了巩固皇位，以有叛乱之意赐死弟弟咄固。
咄固的儿子乙弗害怕叔父的加害，立刻带了一个吃饭用的铜钵逃出宫外，流落到鸭绿江作工贩盐，饿了就抓蛇、鱼和野鸡等放在一起炖煮，久而久之形成了这个习惯。
刚好烽上王在位期间，干旱、地震、霜降等气候导致民不聊生，他却不顾百姓疾苦，不听贤臣进谏，抓来人丁大修宫殿，天下叫苦不堪。
为了维护社稷，名臣仓助利和诸位大臣在年9月废黜烽上王，推举乙弗做了第十五代国王美川王。
一夜之间封王的美川王依然保持了用铜钵吃饭的习惯，引起大臣和贵族们的纷纷效仿，这一吃法传到民间，这种饮食方式也被命名为“高句丽火盆”。
说实话，火盆不是东北一贯的咸，这家食物的入味只停留在表面，感觉是经过普普通通做法的食物放在一起炖煮，样子看着新鲜，实际吃起来没有少数民族该有的特色。
倒是在大雪纷飞的冬天，全家人围着一个火炉吃饭唠嗑，吃什么也不太重要了，尽情享受“围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中”的乐趣吧。
深知东北馆子实在的我们这一次“机智”地点了小盆，结果每个人都尽力了，还是没有吃完，至少还剩下一人左右的分量。
吃撑的良哥、悠悠和我很放松地在大街漫游，用喝了一瓶酒的眼神审视这个集安，这里的街道几乎见不到一丁点的油渍和垃圾。
马路两边的楼房也不高，见不到压抑和过度的商业化，同时没有破败和无人打理的迹象。
另外现在可能是淡季，或者地处深山，交通不方便的缘故，城内见不到太多的游客和车辆，还是保持了边境小城的模样——宜居。
说到底，集安从上到下散发着有如森林第一缕阳光的通透。最后我们在空旷的大街一致达成共识，认为这是目前到过最好的东北城市。
难怪这也是高句丽王朝的首都。
根据《三国史记》和《三国遗事》的记载，公元前37年左右，年仅22岁的扶余王子高朱蒙因为和其他王子不和，离开了扶余到鸭绿江沿岸创立了高句丽王朝。
多年前的公元3年，高句丽王朝将首都纥升骨城（现在辽宁省桓仁县五女山山城）迁到集安的国内城。
后来在公元年迁往集安附近的丸都山城，等到公元年南迁到平壤之前（今天朝鲜平壤市东北的大圣山城和安鹤宫城），在集安境内留下了年的历史和诸多遗迹。
所以我们在城中闲逛的一些公园还留有上千年历史的古城墙。
这些斑驳的城墙像一位沉默不语的老兵，身上带着昔日的压痕，人们却无法通过最直接的方式了解有关高句丽，有关朝鲜族的往事。
当地人老早习惯了古城墙的存在，干脆在旁边睡觉，远远不如一只偶然从树上跑下来的小松鼠给人带来的惊喜多。
如果想找大型遗址，城郊还有丸都山城、将军坟和王陵贵族墓葬。
丸都山城一开始名为“尉那岩城”，原本是集安国内城的军事守备城。在公元年（东汉建安二年），高句丽和辽东军阀公孙度开战，高句丽败，国内城毁。
于是第二年，第十代王山上王扩建尉那岩城，同时改名为丸都山城；再之后就是年（建安十四年），山上王迁都丸都；迁都平壤之前，这里一直是高句丽的政治、经济、文化中心。
眼前有的也只是残垣断壁，似乎曾经在这里繁衍生息的人们不曾来过这个世界，所有的一切都几乎被抹得一干二净。
将军坟从字面理解是将军的坟墓，这个名称是清末老百姓流传至今的叫法，后来据考证是第二十代王长寿王的墓陵。
高句丽向来重视丧葬。《三国志·高句丽传》记载：“男女已嫁娶，便稍作送终之衣。厚葬，金银财币，尽于送死，积石为封，列种松柏。”
将军坟的四周堆砌有一层规整的台阶，向上堆砌多层逐渐收拢的台阶，最终形成方坛。
因为这样的造型，将军坟也被称作“东方金字塔”。将军坟和一号陪冢都是方坛阶梯石室墓的典型代表。
除了将军坟之外，所谓的王陵贵族墓葬，因为高句丽起初的墓葬是“积石为封”，即简单的无坛石扩墓，在毫无知识储备的我眼中，就是平平无奇的石头堆。
这明显是不来后悔，来了，花钱买票更后悔的景点，还不如跑到深山老林，下车摆一躺椅，在树下纳凉打个盹。
当地一位出租车师傅也深以为然，自己从来没有买票参观，反正景点两边没有什么遮挡，站在外面同样是一览无余。
要是真的非来不可，我们建议在秋天前往，一方面是因为山顶没有一点遮荫的地方，长白山的天空又特别干净，方圆百里没有一平方的云彩可以遮阳。
另一方面是秋天的山林有黄色绿色红色一大堆缤纷多彩的颜色，这些山脚下的石头看起来也不会太枯燥无聊，反倒在悲秋的映衬下，凸显历史的肃杀凄凉。
都说历史是地理的第四维，赋予地理以时间和意义。一个地方有了时间和意义的沉淀，对应地少了一些物质的浮躁。
集安有两家博物馆，一家在郊区的迎宾路，另一家位于市中心的建设街。说是郊区和市中心，不过集安很小，其实两者只有1.1公里的距离。
我们根据网上的评价选择了后者。建设街这家博物馆，是中国乃至全世界唯一以高句丽文化历史为主题的专题博物馆。
怪不得外观就和其他方方正正的博物馆长得不一样。
由于高句丽民族对莲花有着特殊的情感，在建筑大师、东南大学建筑设计研究所所长齐康的操刀下，造型呈八瓣莲花状，符合同时期东亚深受莲花纹的影响的特点。
馆内有高句丽文物件，原始社会文物多件，以及辽金时代的文物多件和近现代文物多件。
由于这些特殊的文物收藏，我们也开始理解这是国内为数不多的收费博物馆之一，一张票70块钱，里面更是严禁拍照，增加了不少神秘感。
其中最有名的是好太王碑的拓本。
博物馆收藏有三种拓本，一是原集安刻字工人吕耀东捐赠的，这也是大厅展出的版本；二是国家文物局拓碑技师张明善拓本；最后是博物馆周云台、周荣顺、林世香的拓本。
好太王碑，又称广开土大王碑，全称——国冈上广开土境平安好太王碑，这是高句丽第二十代王长寿王为了纪念父亲好太王的功绩，在公元年（东晋义熙十年）建立的墓碑。
这是中国现存最大的书法碑刻之一，号称“海东第一碑”，康有为盛赞“然其高美，已冠古今”。
碑文的内容分为三部分，第一部分记载高句丽的建国传说和好太王的生平，“生而雄伟，有倜傥之志”。
确实好太王在位22年间，他不断向北方和东南方扩张，通过和倭寇、邻国百济和新罗的战争，控制了辽东半岛，占有朝鲜半岛四分之三的面积，恢复在东北亚的强国地位。这也是碑文第二部分的内容。
说句题外话，好太王因此成为朝鲜半岛人心中的伟大民族英雄，甚至跆拳道ITF中的“广开”套路就是以他的自称“广开土大王”命名。
其中一共39个动作代表扩张和收复，连“39”取自他继位的公元年的前两位数字。
第三部分写的是根据好太王的遗教，详细记载好太王墓守墓人的烟户来源和家数，同时刻记“不得转卖守墓人”的法令。
不过在隋唐时期，高句丽被赶往朝鲜半岛腹地，这块石碑从此湮没在荒郊野岭之中，直到清光绪三年的年才偶然被一位名为关月山的官府小吏发现。
可惜碑体受到严重风化，一部分碑文早就剥蚀不清，不同人对碑文也有截然相反的解读。
但是好太王碑涉及朝鲜半岛和日本列岛的活动事迹，年后受到亚洲一些国家的